Надстройка. 
Окраска маломерных судов

Если надстройка выполнена из того же материала, что и корпус, ее следует грунтовать так же, как корпус. Особенность окраски надстройки заключается в нанесении переходного и декоративного слоев. Надстройка больше нагревается солнечными лучами, и температура в салоне иногда выше, чем на воздухе.

Следовательно, надстройку и крышу рубки рекомендуется окрашивать в белый цвет, отражающий солнечные лучи. Однако, если судно выходит в море, то ее рекомендуется окрашивать в светло-оранжевый цвет.

Окраска крыш надстроек в светло-оранжевый цвет обязательна, если суда эксплуатируются в приморских районах: это облегчает поиски унесенных в море судов.

Надстройка, выполненная из дерева, при металлическом корпусе, должна иметь очень плотное, водонепроницаемое соединение с корпусом Все сопряжения должны быть дважды пропитаны олифой или этинолевым лаком, особенно в торцах.

Известен прием, обеспечивающий абсолютную водонепроницаемость надстройки. Он заключается в следующем. После того как надстройка сооружена, ее покрывают олифой, а через три дня наносят тонкий слой жидкой лаковой шпатлевки.

На свежий слой шпатлевки наклеивают бязь или тонкую парусину, которую пропитывают олифой в момент нанесения. Ткань прикатывают к поверхности катком или сильно приглаживают деревянным шпателем так, чтобы через ткань проступала шпатлевка. В шпатлевку обычно добавляют охру или свинцовый сурик. Полосу ткани шириной 5 см напускают на палубу, а в местах выреза иллюминаторов кромки ткани загибают внутрь, насколько допускает вырез ткани.

Когда через 3—5 сут. шпатлевка и олифа высохнут, приступают к грунтовке всей надстройки и затем — к ее окраске. Неплотности из-за сложности подгонки комингсов надстройки по криволинейным контурам палубы в этом случае полностью закрываются тканью Так же можно покрывать и крышу надстройки.

Детали из дерева (слани, трапы и т. д.) находятся в среде повышенной влажности и нуждаются в специальной защите. Достаточную защиту обеспечивает пропитка древесины горячей олифой, выполняемая следующим образом.

Деревянные детали (до сборки) помещают в сосуд, иногда очень большой, в котором находится олифа, подогретая до 70° С. При разогревании необходимо соблюдать строгие меры предосторожности, так как олифа легко воспламеняется. При повышении температуры олифа значительно расширяется, и поэтому сосуд должен быть наполнен так, чтобы олифа занимала не более 2/3 его высоты с учетом погруженных в нее деталей. Для лучшей пропитки детали погружают в бак в вертикальном положении, тогда их торцы будут находиться на дне сосуда и лучшие пропитаются.

Если детали длинные и выступают над уровнем олифы, то после пропитки одних концов детали переворачивают и погружают в олифу другими концами. Пропитку необходимо вести не менее 30 мин при постоянной температуре олифы.

Сборку изделий из пропитанных олифой деталей можно начинать сразу после пропитки. Если детали имеют замки или другие соединения, то олифа при дальнейшем ее высыхании окажется не только уплотнителем, но и своеобразным клеем.

Если изделия собраны до пропитки, то олифу наносят кистью, обильно смазывая все поверхности, особенно торцы, которые покрывают дважды или трижды — до тех пор, пока олифа не перестанет впитываться.

Вместо олифы для пропитки можно с успехом применить этинолевый лак особенно для деталей, которые постоянно будут находиться во влажном состоянии и в затененном месте.

Для пропитки рангоута предназначен специальный предохранительный состав, так называемый рангоутный тир. Его варят в момент употребления: на 5 л сырого льняного масла берут 1,25 кг гарпиуса (светлой сосновой смолы — канифоли) и 625 г шеллака, а при его отсутствии — 940 г той же светлой канифоли. Как только олифа начнет кипеть и покрываться пеной, она считается сваренной, и в этот момент в нее всыпают растолченную смолу, энергично перемешивают раствор деревянной мешалкой. Рангоутный тир наносят в горячем состоянии грубой кистью в два слоя.