Бытовое, духовное и идейное наполнение советского глянца

После известных событий 1917 года теперь уже советским женщинам предлагались «идейно-революционные» журналы «Работница» и «Крестьянка». Вначале целью изданий была защита интересов женского рабочего движения. Но уже в 30-е годы на их страницах появляются интересные статьи о косметике и гигиене, разнообразные кулинарные рецепты и даже выкройки модных платьев.

И если в первом петербургском журнале конца 18 в. круг интересов дамы издатели ограничивали модами и стихами, тем самым показывая, что женщине достаточно быть хорошо одетой и оперировать цитатами из знаменитых книг, то в начале 20-го века все стало совершенно иначе. Женщина должна быть матерью, дояркой, свинаркой. В это время выходила масса прелюбопытных журналов: «Искусство"(1933;41), «Искусство кино"(1931;40), «Искусство и жизнь"(1929;30), «Кино и жизнь"(1929;30), «Кино и культура"(1929;1930) «Кино"(1935;37), «Рабочий и театр"(1931), «Колхозный театр"(1934), «Деревенский театр"(1931;34), «Фотограф"(1929), «Пролетарское фото» (1932;33)) — «Советская архитектура"(1931;34) .

В статье народного комиссара просвещения А. В. Луначарского под названием «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?» нарком заверяет: «Если пролетарий или пролетарка, комсомолец или комсомолка, вместо того, чтобы пропить деньги в пивной или проиграть их в карты, покупают приличную одежду, то это, конечно, положительный факт» .

«Я теперь хозяйка, кухаркой была до 1923 года, а теперь в Кремле дела вершу вместе с партией», — признается Т. Шаповалова, член президиума II Всесоюзного съезда колхозников-ударников. («Крестьянка», 1935, № 3 [26, 19]). Журнал «Крестьянка» — это первый советский журнал, основанный в 1922 году Отделом по работе среди женщин ЦК РКП (б). Единственное глянцевое издание, пережившее сталинскую, хрущевскую, брежневскую, горбачевскую эпохи, сумевшее сохранить свой особенный стиль и в наше время.

В 1925 году на Всемирной выставке в Париже платья, выставленные в павильоне СССР, произвели фурор и были удостоены высшей международной награды — Гран при. Автор уникальных моделей, Надежда Ламанова, изысканные наряды которой до Революции пользовались большим успехом у царской семьи и знати, использовала в коллекции домотканый холст и рушники — вышитые и вытканные полотенца, собранные по знакомым и купленные в деревнях. «Крестьянскими» были даже пуговицы — из дерева и соломы. Французские глянцевые шелковые платья, расшитые бисером, украшенные бахромой, мехом, кружевом — оплот ар деко — не выдержали конкуренции.

За три года до всемирного признания советской моды, в 1922 году вышел первый номер журнала «Крестьянка». К читательницам обратился председатель ВЦИК М. И. Калинин и разъяснил, какова роль журнала в приобщении тружениц к общественной и культурной жизни СССР. Роль серьезная и ответственная. Отсюда и статьи: «Что дала крестьянке Октябрьская революция», «Советская власть и церковь», «Что такое трактор», «Брак и крестьянка», «Как организовать культурно-просветительную работу»…

Сила воздействия изобразительного искусства на массы была хорошо известна не только редакторам популярных западных журналов. Над стилем советских журналов работали знаменитые художники.

В городе девушки, одурманенные верой в независимость и равноправие, носили короткие, свободные, прямоугольные платья, английские спортивные костюмы. В деревне никак не хотели забывать про старинный, исконно русский идеал женской красоты: формы должны быть пышными, цвета — яркими, так что юбки шили широкие и длинные, по щиколотку, а кофты носили узкие, с высоким воротником-стойкой. Городская мода была далека от деревенской, но могла во имя высоких политических идеалов взять на вооружение какой-нибудь крестьянский сюжет.

Вторая мировая война, как и первая, заставила женщин освоить мужские профессии, и вместе с ними — мужские гардеробы. Ушанки, ватники и кирзовые сапоги, носки поверх чулок, пиджаки и пальто, стянутые кожаными ремнями, — новая одежда для выживания. Летом можно было позволить себе платье, веселое, приталенное, воздушное, лучше с плечиками, ультрамодным аксессуаром, так же перекочевавшем из мужского костюма в женский.

" Обтрепанные края обжигают на плитке и затем обрывают, вытягивая нити ткани. Так же прожигают дыры в середине одежды, потом пальцами осторожно прорывают ткань. Втирают в поверхность костюмов охру и масляные белила, и ткань приобретает выгоревший, пропотевший вид". Это рекомендации Р. В. Захаржевской, знаменитого историка, художника по костюму, относятся к постановкам пьес, посвященных Второй мировой войне. Искусно потертые вещи, так же как и настоящий винтаж, по-прежнему в моде.

В 1950;е годы в советских журналах появились новые иллюстрации: репродукции картин известных художников. Читательницы вырывали красивые страницы, украшали ими свои углы, комнаты, дома и дачи. Так любил украшать собственную дачу в Волынском и Иосиф Сталин.

Как стать девушкой с обложки 50-х? Сделать сложную прическу, подобрать оригинальную шляпку, купить пальто с необычным отложным воротником, сшить на заказ у любимого дизайнера блузку на маленьких пуговичках и юбку, чуть прикрывающую колени.

В 60-е цвет крови, свежей, молодой, новой — любимый цвет Революции в России. Любимый, но не единственный. Оттепель, к примеру, ассоциируется с черным цветом. Черный, традиционно траурный, чопорный, строгий стал для шестидесятников символом свободы. Свободы от агитационного красного, от беззаботного белого, от всей неестественно радостной палитры в одежде, призванной демонстрировать, как на неизбежной маёвке, что жизнь — прекрасна, потому что она протекает в лучшем государстве мира — СССР. С формами костюма произошло обратное: на смену строгости пришла мягкость, без которой невозможна раскрепощенность, а отсюда — один шаг до свободомыслия. Женщины все реже надевали узкие юбки и двубортные партийные пиджаки в белую полоску. Им стали нравиться облегающие черные свитера под горло, свободные жакеты с рукавами три четверти, нейлоновые блузки, плащи из болоньи. Их головы украшали непростые прически, повторявшие стиль Бриджит Бардо в фильме «Бабетта идет на войну». Они стали пользоваться косметикой, рисовать стрелки, красить губы, пудриться и даже в деревне носить лодочки. Только от целомудренных комбинаций не отказывались, в отличие от городских девушек.

Обложки журналов становятся более теплыми, нежными и… разными: героини оставляют трактор, чтобы полюбоваться чистым небом, участвуют в соревнованиях по горным лыжам, позируют фотографу на фоне бесчисленных, огромных мотков кабеля. Более того, на обложке журнала может оказаться не типичная работница или крестьянка, а к примеру — жительница Чукотки с томиком Ленина в руках.

Современный, иностранный, фирменный костюм — кратчайший путь к свободе. В 60-е достаточно было обладать только одним комплектом модной одежды. В 70-е гардероб должен был уже постоянно пополняться. Заветные магазины — «Березки» и «Альбатросы», где заграничные товары продавались за чеки и бонны, знакомые продавщицы в комиссионках, опасные фарцовщики и совершенно неожиданно открывшаяся возможность самостоятельной поездки за границу, пусть даже в соц. лагерь. Мода, еще недавно абсолютно бесправная в советском пространстве, теперь начала брать свое. Колготки были страшным дефицитом, что не мешало девушкам носить мини-юбки и даже мини-шорты. Вдруг оказалось, что сапоги — атрибут одежды для похода в лес, по грибы, на рыбалку, могут быть элегантными, экстравагантными и даже, например, зимними. После популярных искусственных тканей настоящим открытием оказалась натуральная кожа, матовая и лакированная: о сарафанах и брючных костюмах мечтала вся передовая молодежь. Еще были свитера-гольфы с длинным черным воротом, туфли на платформах, обтянутые голубой тканью в мелкий полевой цветочек, шубы из ультрамодного искусственного меха… но главное, были брюки. Именно с брюк, которые можно носить везде и всегда, начинается свобода женщины.

В журналах в эту эпоху много модной свободы: яркие цвета в костюмах героинь фотосессий, романтичные блузы, стильные рубашки мужского покроя, оригинальные аксессуары. Многие фотографии кажутся абсолютно современными: девушка — шофер, заплетающая косу, — отличная идея для модной съемки.

80-е. У нас никогда не было своей моды, но мы и не мечтали о ней. Как не мечтали о западной свободе. В 80-е стали строить свои Модные Дома Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. В 80-е началась карьера Виктории Андрияновой, Ирины Крутиковой, Татьяны Парфеновой. В 80-е появились первые дерзкие отечественные принты: серп и молот, красная звезда, «правда», «перестройка», «вся власть поэтам». Но настоящими, не придуманными, все еще считались «фирменные» вещи: джинсы, блузы «летучая мышь» актуального сегодня фиолетового цвета, комбинезоны из черного и коричневого вельвета в крупный рубчик, велюровые брюки, галифе, бархатные костюмы, рейтузы, которые сейчас мы называем леггинсами, широкие пояса на резинке с лакированной застежкой и много-много яркой и крупной бижутерии. В счастливой тогда, процветающей Грузии мастера создавали настоящие модные «луки», так что в Тбилиси можно было приехать советским человеком, а уехать вполне западным.

Авторы глянца в эпоху Перестройки пытаются выйти на свободу вместе со всей страной: в 81-м героиня журнала — счастливая девушка со снопом сена, в 85-м — немолодая женщина, работница завода, в 88-м — девушки в пестрых модных нарядах. Работают бутики мэтров отечественной моды: Валентина Юдашкина и Ларисы Погорецкой, и есть бутики совсем молодых дизайнеров, которые еще только надеются, что их имена превратятся в известные бренды: Александра Киаби, Ася Когель и Надежда Орлова, Татьяна Сулимина, Ия Йоц…